31.01.2011

                                  Волшебная Гранада

Говорят, что Испания похожа на растянутую шкуру быка. Безусловно, это утверждение символично и намекает на корриду. В действительности же не все испанцы большие поклонники этого жестокого зрелища, но иногда бывает нелегко отказаться от стереотипов и разочаровать иностранцев.

Для меня  же Испания – это как разноцветное лоскутное одеяло. Ее разноцветная мозаика означает, что каждый регион, каждая провинция обладают своей собственной уникальной культурой, богатство которой лишь привносит свой неповторимый оттенок  и украшает общий узор.

Ах, как хочется забраться под это одеяло и погрузиться в волшебный сон, уносящий меня в дальние дали и далекие времена!

… И вот я в несравненной Альгамбре, наиболее важном и значимом монументальном сооружении, сохранившемся примере мусульманской архитектуры. У подножия холма, на котором высится дворец-крепость, раскинулся прекрасный андалузский город – Гранада. Именно в этом городе была поставлена финальная точка арабского владычества, когда последний правитель Боабдиль 2 января 1492 года вручил ключи от города Католическим Королям. Кажется, что стены Альгамбры пропитаны восхищенными взглядами туристов со всего света, которым посчастливилось побывать здесь. В знаменитом Дворике Львов все еще звучат шаги Боабдиля…, в садах Хенералифе как будто слышится смех его обожаемой жены…, а в зале Абенсеррахес витает в воздухе запах казни, которой ревнивый правитель подверг одного знатного араба, заподозрив его в тайных свиданиях со своей женой…

 

Мне чудится, что я вижу печального араба в высоком тюрбане, который тихо произносит: «Христиане никогда бы не взяли город силой, если бы не проклятый предатель Боабдиль!» Говорят, что правителя прокляла даже собственная мать, а он рыдал, покидая Гранаду…

Я решаю погулять немного по несравненным садам Хенералифе, где под сенью деревьев отдыхали, спасаясь от летней жары, арабские, а затем и христианские вельможи. В наши дни здесь можно увидеть и услышать лучших артистов мирового уровня, выступающих в концертном зале под открытым небом. Мне посчастливилось увидеть потрясающий спектакль хореографической труппы под руководством Кристины Ойос.

Бросаю последний взгляд на дворец Карла V, один  из самых выдающихся  испанских памятников эпохи Возрождения, и через Врата Справедливости покидаю загадочную Альгамбру. Мне врезаются в память слова, высеченные у входа: «Подай ему милостыню, женщина, так как нет ничего хуже, чем быть слепым в Гранаде».

Мне приходит в голову идея прогуляться пешком по удивительному городу, и я поднимаюсь по бульвару Печальных в районы Альбайсин и Сакромонте. Альбайсин – это спокойный, типично андалузский квартал, где почти незаметно течение времени, где отдыхает душа, и ощущается дух 11 века. В Альбайсине я осматриваю Каса де Кастриль, Каса дель Чапис, захожу в церковь Сан Педро и Сан Пабло и по улице Песо де ла Арина направляюсь в Сакромонте.

 

Я спрашиваю себя, что ведет меня в этот квартал? Может быть, мне хочется эмоций и веселья… Это район, где живут цыгане. Они живут на этой земле уже много веков. Их выгоняли, преследовали, но, ужасно страдая, они не сдавались. Эти люди нашли пристанище в пещерах Сакромонте. Глотая слезы и подавляя рыдания, бездомные скитальцы превратили их в песни в сопровождении гитары, потом появился  и танец, яростный и сдержанный одновременно. Так родилось фламенко. Теперь почти в каждом доме-пещере есть свое таблао, где по вечерам дают представление. Каждый раз, когда на небе Гранады появляется «чистая и чувственная» (по Лорке) луна, лучшие кантаорес и байлаорес дарят свое искусство публике. И я понимаю, как зачарован был искусством цыган Федерико Гарсия Лорка! Его космическая, вселенская  поэзия помогает мне проникнуть в самые потаенные уголки «королевства Гранада». Здесь пахнет непокорностью, страстью, «пролитой кровью» и кратковременностью нашего бытия…

Через Новую Площадь иду к  центру города, где находится уникальный памятник Колумбу и Королеве Исабель. Он напоминает нам об историческом событии, которое перевернуло весь мир: Колумб просит у королевы поддержки и финансовой помощи для поиска нового пути в Индию. Теперь-то нам известно, чем закончилась его дерзкая авантюра, но тогда Колумб поставил на карту многое… С Католическими Королями Фернандо и Исабель в Гранаде связано много памятных мест. Именно здесь, в Кафедральном Соборе, покоится их прах.

Рядом с Собором и Королевской часовней  расположена медресе, центр мусульманского образования. В наши дни здесь тоже учат, но уже другому…

Бежит время, и летит моя душа в этом фантастическом сне… Как хотела бы я «попробовать на вкус» все богатство города гранатовых деревьев, что тихо шепчутся на рассвете, воскрешая образы давно ушедших лет. Я знаю, что меня ждут еще не виденные мной монастыри и многочисленные сады. Именно здесь, в Гранаде, я узнала, что распространенное и знаковое  испанское имя Кармен означает «сад» на арабском.

Говорят, «кто не видел Гранаду, тот не видел ничего», и это совсем не преувеличение, а лишь повод посетить ее тем, кто еще здесь не был, и возвращаться сюда бесконечно для тех, кто хоть раз прикоснулся к ее тайнам.