Мне приходится бывать в Мадриде с рабочими командировками по крайней мере раз в год. Времени для туризма обычно не хватает, хотя и стараюсь в каждой поездке выкроить пару часов для посещения какого-нибудь важного музея. Конечно, я видела Пласа Майор, Пуэрта де Алкала и другие главные достопримечательности, но до недавних пор они так и оставались отдельными кусочками мозаики, не складываясь в единый Мадрид.

В последней поездке наконец повезло. В нашем распоряжении было целое утро, и для него запланировали пешую прогулку по центру. И мы видели такой Мадрид, каким его мало кто замечает. Мы гуляли по гастрономическому городу, с его историями и героями - без них, как без архитектурных памятников, Мадрид не был бы самим собой.

Конечно, в испанской столице XXI века есть масса авангардных и модных заведений, но рестораны с черными стенами, расписанными формулами, и с лебедями в туалетах от Филиппа Старка можно найти и в Москве. А здесь полно своих, уникальных мест, и испанцы гордятся ими не меньше, чем знаменитыми площадями и музеями. Многие расположены по соседству с туристическими достопримечательностями. Чудесно, так можно двух зайцев убить: и желудки накормить, и глазам дать волю полюбоваться.

Мы сразу попали на сладенькое. Вверх от музея Прадо отходит улица Сан Херонимо, на которой уже как 167 лет работает кондитерская потомков Луиса Миры. Мадридцам она известна как Casa Mira (Carrera San Jeronimo, 30). Витрины заставлены конфетами и сладостями, а больше всего эта кондитерская славится турронами (нуга) и марципанами. Перед входом в Casa Mira на тротуаре лежит маленькая табличка - как оказалось, подобные памятные знаки сопровождают все исторические гастрономические места Мадрида.

Продолжая двигаться по этой же улице в сторону Пуэрта дель Соль, метров через двести мы пришли в Lhardy (Carrera San Jeronimo, 8). Сейчас это настоящее антикварное заведение Мадрида, а вот 170 лет назад, когда ресторан только был основан, его считали самым аристократичным и изысканным во всей Испании. Обстановка за все эти годы не изменилась. На первом этаже находится лавка деликатесов и бар, куда мадридцы по традиции заходят на аперитив - выпить чашку куриного бульона (его наливают из самовара!) и пропустить рюмку хереса. На втором этаже - собственно ресторан, где в стены по-прежнему вмонтированы звонки для каждого столика. Зачем? Так раньше было принято вызывать официантов. Кухня - безусловно, традиционно-историческая, примерно на таком уровне, как русская кухня в московском «Яре».

Если после ресторана свернуть влево в ближайший переулок, то там никак не пропустишь еще одно популярное место для сладкоежек. Antigua Pasteleria del Pozo (Calle del Pozo, 8) стара, как Lhardy, и выпекает чудесные торты и прирожные. Если вы попадете в Мадрид перед праздником Крещения, то не удивляйтесь двухчасовым очередям. Мадридцы только в этой кондитерской покупают традиционный крещенский пирог roscon de reyes, в котором обязательно спрятан маленький сюрприз.

Дальше мы двинулись в сторону главной площади Пласа Майор, но перед ней сделали еще одну остановку, чтобы подкрепиться шоколадом и чуррос (хрустящие поджаренные палочки на воде и муке, их принято обмакивать в шоколад). Где? В Chocolateria San Gines (Pasadizo San Gines, 5), культовой шоколаднице Мадрида. Сюда ходят все, от подростков до домохозяек и офисных работников. Кафе работает почти круглосуточно. Говорят, что наиболее людно здесь в четыре утра, когда после дискотек в Chocolateria San Gines собираются любители ночной мадридской жизни.

Через Пласа Майор, мимо ресторана Botin, в книге рекордов Гиннесса названного старейшим в мире (открыт с 1725 года), мы продолжили путь в старом городе, по улице Кава Баха. Наш гид рассказал, что ему особенно нравиться бывать здесь по утрам, когда по улице начинают расходиться дразнящие свежие ароматы мяса из печи. А идут они из таверны Posada de La Villa (Cava Baja, 9). Этот бывший постоялый двор с многовековой историей теперь известен как один из самых вкусных традиционных ресторанов мадридской кухни. Мы, видно, приглянулись повару: он для нас и барашка из настоящей печки доставал, и показывал, как делать на открытом огне знаменитое косидо мадрилено. Впрочем, в Posada de La Villa лучше заказывать блюда на углях, а за косидо идти в другое место.

Куда именно? В Malacatin (Ruda, 5). Если бы существовал клуб ценителей косидо мадрилено, то его члены чаще всего собирались бы в этом маленьком семейном ресторанчике. Подавать блюдо - целый ритуал. Сначала приносят маринованные закуски - огурцы, лук, перец, чтобы разжечь аппетит. Затем на стол по-отдельности выставляют тарелки со всем тем, из чего сделано косидо: вареного цыпленка, баранью ногу, свиное копытце, ветчину, ее жир, кровяные колбаски, нут, капусту, картошку, лук-порей, томатный соус, а в центре водружают супницу с крутым бульоном, в котором отварена вермишель. Затем все это раскладывают по тарелкам и получается похлебка, в которой ложка стоит. В Malacatin говорят, что косидо лучше есть на обед - тогда остается полдня (и еще вечер с ночью), чтобы переварить это сытное блюдо.

А если захотелось приготовить что-то самому, то можно зайти на рынок Mercado de La Cebada. От ресторана до него идти всего несколько десятков метров. Сейчас он очень похож на советский колхозный рынок, но через три года на его месте обещают построить стильную площадку, где овощи-фрукты и продавцы-покупатели будут чувствовать себя одинаково хорошо.

Там мы и попрощались с нашим прекрасным гидом, который не простой гид вовсе, а владелец агенства, специализирующегося на гастрономических турах по Испании. Он устроил нам чудесную и вкусную прогулку, а еще благодаря ей я наконец научилась ориентироваться в центре Мадрида.

Источник: http://drinktime.ru